Посевы и рассада

Как я приспособился помидоры выращивать.

Автор: Твой Сад

Критерии выбора парников.

Перед началом установки парников из доступных в то время источников выбрал наиболее значимые параметры, наименее затратные технологические цепи и путем очень не простых компромиссов определился со следующей конструкцией:
— расположил их так, чтобы первые лучи восходящего в конце зимы солнца сразу освещали самые большие боковые стены и быстрее прогревали внутренний объем.

ris.A.jpg — крыши сделал двухскатными с углом наклона чуть более 30 град, при котором снег не задерживался наверху, а конденсат внутри скатывался, а не отрывался. Конек поднялся над гаражом, что дало серьезное преимущество для сквозной вентиляции.
— предусмотрел возможность быстрого открывания любой из сторон для притока воздуха снизу, что очень важно для поддержания микроклимата летом.
— внутри теплицы сделал так, чтобы за небольшой промежуток времени была возможность зимой на ночь устанавливать второй слой пленки, что дало возможность как серьезной экономии энергоносителей, так и получения большего «забега» с выращиванием рассады.
Когда поставил первую теплицу (это было больше 10 лет назад) я начал с двух простых доводов. Начал на 3 недели раньше, чем в округе сажают под дуги и плотность посадки сделал немного меньше рекомендованной. Т.е. захотел увидеть урожай пусть и меньше, пусть и позднее, но получить его. Поспешить хоть на день и потерять все мне не хотелось. Постепенно дошел до того, что в конце февраля, в начале марта естественного освещения достаточно для начала завязывания и налива плодов, и даже в пасмурную и холодную погоду парник с отоплением нагревался на 5 – 8 часов до вегетирующих температур. Но исходил из своих условий и с теми сортами и гибридами, которые наиболее востребованы на с/х рынке.

Посев.

ris.B.jpg По опыту нескольких лет посев начинаю в конце декабря, то есть когда день пошел на прибавку. Рекомендаций и приемов много, и постепенно сложилось следующее. Все работы провожу в утепленном гараже, который примыкает к теплице. В ящиках с влажной землей рейкой делаю канавки на глубину 10-12 мм. Раскладываю семена на уплотненное дно и сверху засыпаю просеянным речным песком с помощью воронки. Немного увлажняю поверхность земли в ящиках и помещаю в пакеты, которые делаю из «арбузной» пленки толщиной 30 мкм. Поддерживать необходимую температуру до появления всходов для меня получилось в бане, которая сделана одним строением с гаражом. Правда, пришлось столкнуться с проблемой нашествия мелких муравьев, которые очень быстро изъявляли желание заселить ящики. Стало необходимым обрабатывать их инсектицидами перед укладкой в пакеты. Наименее пахнущим оказался Фьюри, после обработки которым проблемы с муравьями закончились.

Выращивание рассады.

При появлении первых петелек ящики вытаскиваю из пакетов и размещаю в гараже под лампами дневного света. Тут многое зависит от возможностей поддержания температуры в помещении в диапазоне 12-18 град. В моих условиях наиболее подходящим местом оказался пол гаража, хотя в особо холодные зимние периоды под ящики с рассадой приходилось подкладывать и по одному ряду пустых. А поскольку в наших краях погода переменчива, этот прием оказался практичнее, чем сооружать специальные стеллажи. Лампы собраны по 4 штуки секциями, которые очень просто можно регулировать по высоте, поддерживая расстояние над растениями 1-2 см. Впрочем, иногда листочки рассады и прикасались к лампам. ris.V.jpgОпять же, рекомендаций в оборудовании для дополнительного подсвечивания очень много. У меня «световой» период составлял 14-15 часов, люксметр показывал до 9000, ну или с учетом площади секции с лампами около 5000 лм. После появления 1-2 настоящих листьев рассаду распикировываю в стаканчики без дна, которые скручены из пленки и установлены в ящики. Это делаю в солнечные дни в прогретом парнике, но бывает и в непогоду прямо в гараже небольшими партиями. Основным компонентом смеси для рассады использую ту землю, которую предварительно привожу с заливаемых весенним паводком участков. Там нахожу те места, где ребятишки все лето копали себе червей для рыбалки. Так при многолетней заготовке понемногу и у самого почти на всем огороде развелось обилие дождевых червей. ris.G.jpgПри таком подходе необходимости в подкормках рассады никогда не возникало. Распикированную рассаду так же выращиваю под лампами до 40-45 дневного возраста, но при малейшей возможности выношу в парник – порадоваться солнышку. На дно ящиков между стаканами насыпан слой сантиметровый слой земли и корням есть место для развития.
Рассматривал много способов и комплектов оборудования с автоматической регулировкой климата и специальными лампами для рассады. Но при использовании на протяжении 45-50 дней в году и выращивании нескольких тысяч кустов счел все это пока излишне затратным.
Теплица устроена так, что в ней в первой декаде февраля за счет отопления и уже немного прогревшегося верхнего слоя земли днем на несколько часов воздух прогревается до вегетационных температур. А ночью не опускается ниже 3-5 градусов.

У растений есть очень важная экологическая приспособляемость к условиям роста на почвах с многолетней мерзлотой на которую указывал русский естествоиспытатель А.Ф. Миддендорф. Установлено, что растения могут нормально развиваться и на холодных почвах, при условии, что если даже часть корней, хотя бы на 5-6 часов в сутки будет прогреваться до вегетирующих температур, то есть выше 16 градусов.

ris.D.jpgС помощью люксметра и термометра сравниваю условия под лампами и в парнике и начинаю перевал в большие стаканы емкостью 3-4 л. Сложившиеся погодные условия приемлемые, но ведь они не предсказуемы. В таких стаканах можно отложить перевал и на 7-10 дней, как это было в прошлую очень непростую зиму. С кассетными технологиями такие сдвиги в сроках выращивания рассады просто недопустимы. А в кустарно сделанных сооружениях защищенного грунта поддерживать рекомендованные диапазоны микроклимата очень тяжело и в большинстве случаев неоправданно дорого.

ris.E.jpgПри дальнейшей росте рассады в этих больших стаканах корневая днем прогревается до вегетирующих температур, а ночью остывает и растения успешно развиваются. В 50-55 дневном возрасте уже видны бутоны первой кисти.
В грядках теплиц в это время первой культурой растет редис и в них, по незасеянному краю начинаю делать лунки. Первый год – с одной стороны, а на второй – с другой. Таким образом, помидоры, хотя и выращиваются ежегодно в теплицах, на старое место высаживаются через год и после третьей культуры. ris.W.jpgВ это время земля на глубине 20 см еще немного холодновата. И часто приходится рассаду с первой цветущей кистью в возрасте 60-65 дней просто расставлять в стаканах и немного заливать водой, чтобы выдавить воздух между дном лунки и низом стакана. Сами стаканы – без дна, и корни, вырастая из них, по мере прогрева почвы, начинают ее осваивать После окончания сбора редиса и с полным прогревом земли поливаю стаканы с рассадой, снимаю с них полиэтиленовую оболочку и засыпаю землей. Корневая система растений уже серьезно освоившая грунт теплицы при этом не травмируется.

Отопление и теплоизоляция.

ris.Z.jpgС появлением возможности установки газового отопления почти все звенья технологических цепей сдвинулись на самые ранние сроки, но и пришлось очень серьезно задуматься над себестоимостью выращиваемых овощей, проектными нормами расхода газа и способами энергосбережения. Одна из моих теплиц, про которую идет речь в этой статье имеет площадь 90 кв.м и оборудована самодельным котлом с двух рожковой горелкой. Котел находится внутри парника, вытяжная труба проходит по центру всей теплицы. Трубы водяного отопления от «гусака» под наклоном разведены в противоположные стороны, далее по периметру и дополнительным контуром внутри проходят вдоль грядок и замыкаются назад в котел. Это один из самых простых способов почти равномерно прогреть весь парник.

ris.I.jpgДля увеличения теплоизоляции по боковым стенкам закрепляю дополнительную пленку, с помощью которой по всему периметру отсекается 15 см прослойка воздуха. Достаточно легко поднимается и закрепляется на день, а вечером снова устанавливается . Кроме этого, есть возможность таким же образом накрывать и очень быстро грядки теплицы сверху. Так приходится делать потому, что днем под двойным слоем до середины марта естественного освещения не достаточно для нормального развития рассады. В другом, самом большом парнике большие стаканы с рассадой сгруппированы в одном, самом теплом месте в центре теплицы. На ночь они так же с боков и сверху закрываются вторым слоем пленки, под которой за счет вытяжки по продольной трубе из котла теплее. ris.K.jpgОт установки фундаментов в конечном итоге отказался. Да, образовались пояски холода, но значительная их часть перекрывается вторым слоем пленки. На них хорошо растут дополнительные холодостойкие культуры, в солнечные дни располагается рассада для больших парников (рис 7.временно свободные зоны). В дальнейшем, по мере роста основных культур, они служат проходами для формировки растений и сбора овощей Естественно, всегда находится место для радующего глаз.

Формировка и дальнейшее выращивание.

ris.L.jpg

Ко второй половине марта каждый год сталкиваюсь со следующей проблемой. Из-за отсутствия возможности очень точно поддерживать необходимый микроклимат внутри теплиц часть кустов начинает явно смещаться в сторону вегетативного роста. Начинается это с грядок, расположенных ближе к центру. Там, по всей видимости, сильнее нарушен баланс освещенности и температуры. ris.M.jpgВыход из этой ситуации самый простой. Посаженные в один ряд кусты через один развожу на две шпалеры и начинаю по общепринятым рекомендациям удалять нижние листы. И еще одна видимая проблема возникает из-за невозможности сделать равномерное освещение по всей площади парника. Так с более освещенной стороны листовая пластинка поменьше, а с северо-западной побольше при одинаковой температуре. Это надо обязательно учитывать при посадке.

ris.N.jpgСтимуляторами завязывания плодов не пользуюсь по одному простому доводу. Если бы они серьезным образом решали проблему, то стали бы в промышленных масштабах тратиться на семейства шмелей и различные вибраторы. Помогаю завязыванию плодов самым примитивным способом с помощью обыкновенного веника. Ручкой по шпалерам или рабочей частью слегка по кустам. Достаточно просто один раз его шевельнуть, но этим надо заниматься в подходящее для завязывания время и постоянно. При таком подходе есть и другая, не менее важная цель. ris.O.jpgЛюбые болезни и заселение вредителей начинаются с небольших зачастую малоприметных очагов и при системных работах с посадками их можно увидеть и предотвратить беду. Не все цветы на нижних кистях завязываются, но это в целом не так существенно. В любом случае для нормального развития куста необходимо нормирование первых кистей. В своих условиях оставляю не более 4 плодов, и во второй половине апреля они начинают выборочно буреть.
Все тонкости формировки индетерминантных томатов очень индивидуальны и зависят от многих факторов. Так в одних условиях необходимо 18-20 рабочих листов, а в других достаточно и 12-15. Мне кажется, что стоит только остановиться на двух крайних ситуациях, с которыми приходилось сталкиваться:
— при сильном смещении части посадок в вегетативный рост я в 2-3 приема удалил по одному, наиболее затененному из трех листов между всеми кистями, оставив в них по 4-5 самых развитых плода. Посадки просветлели на треть, и дальнейшее развитие нормализовалось.
— при смещении в генеративное развитие не удаляю пасынки, а выпускаю 2-3 листа и только потом прищипываю. Листовой аппарат растений быстро нарастает, и растение продолжает успешно развиваться.
ris.P.jpg К концу апреля кусты дорастают до шпалеры и их можно начинать приспускать, укладывая стебли на дуги. При этом все рабочие листы растения освещаются, а дозревающие помидоры находятся в самом прохладном месте теплицы. Преимущество такого приема было особенно ощутимо жарким летом. ris.R.jpgДаже очень нежные плоды салатных сортов почти не лопались. Кроме этого, ко второй половине мая для поддержания нормального микроклимата форточек уже не достаточно и необходима приточная вентиляция снизу. Недорогая пленка из-за частых ветров с пылью и песком быстро мутнеет и отпадает острая необходимость установки светозащитных экранов. ris.S.jpgТемпература в парнике при нормальной вентиляции даже в безветренную погоду на несколько градусов ниже, чем снаружи. Всегда стараюсь делать все процессы наиболее простыми с минимальными затратами времени. Ведь даже завязывать шнуры на шпалеру можно так, что перемещение очередного стебля томата с укладкой на дуги делается за 3-4 движения.
Выращиваю помидоры обычно до 5-10 августа, т.к. к этому времени цены на них резко падают из-за больших объемов продаж с арендованных полей. К этому сроку те кусты, на которых плодоношение началось с мая, успевают отдать более 20 кистей. При такой, достаточно простой технологии это очень достойный урожай.

Еще раз о завязывании плодов и урожайности.

Рассада в период роста видела достаточно света, у корневой за счет перевала было место для развития, листовой аппарат каждого кустика имел место для роста. Как развивалась рассада, я достаточно подробно показывал в постах ранее. Первые бутоны стали видны у кустиков, когда стебель был толщиной от карандаша и где то до мизинца, корневая освоила 3хлитровый объем грунта, а первые завязи появились, когда стебель увеличился до толщины указательного пальца , корни уже серьезно освоили грунт в грядке и т.д.
КАКОЙ куст может быть более плодовитым, который рос на подоконнике в приспособленных температурных и световых условиях, был стеснен в площади питания, или тот, который с петельки имел все по возможному максимуму?
Ведь цветы сбрасываются и потому, что растение понимает, что оно в своем развитии уже надорвано и много выносить и выкормить не сможет.
— Так как в своих условиях я не могу точно подгадать готовность грядок к размещению рассады, то я просто расставлял цилиндры и корни не спеша осваивали грунт. То, есть стебель, корень уже взрослой рассады не почувствовали никаких резких ни температурных ни световых изменений ну или не получил никаких стрессов. И главное, то что куст вступает в плодоношение в тех условиях, в которых родился и повзрослел.
Может не очень понятно, но не хочется влезать в дебри акклиматизации и адаптации.
У КАКОГО куста больше шансов быть более урожайным, у которого рождение, рост и дальнейшее плодоношение в одних и тех же условиях, или у того который родился и вырос в одних, а развиваться и рожать надо уже в других?
Ведь в большинстве случаев контейнеры с рассадой находились в одном температурном диапазоне, а при пересадке попадают в вегетационный минимум в районе 16-17 град.
нижние кисти ограничивал до 4 плодов. Рекомендаций и так изобилие, не буду их повторять. Просто если дать завязаться всем и довести до того, что бы растение их выкармливало, то где то по опыту с 5-6 кисти начинается перегруз. Растение это понимает, и начинает просто абортировать завязи. Постепенно вегетативная масса нарастает и плодоношение восстанавливается. С ограничением кистей это явление почти исчезает, а промышленных теплицах и вовсе уходят от этого. То есть растение само скидывает цвет, если в созданных для него условиях – освещенность, темп, кормность почвы, нагрузка плодами – нарушен баланс.
ris.T.jpgЧто лучше, куст с 5-6 большими кистями а потом сбои, или почти без сбоев но уже на 16 кисть. И это всего то за 60 дней от начала созревания.
— Повышенные температуры стерилизуют пыльцу – да, это так. Но только одним боком. Никто пока не сказал, что вся пыльца образовалась сразу и стерилизовалась за 5-6 часов запредельных температур. В общем то пыльца образуется на цветке не день и не два, а что бы простерилизовать всю ее имеющуюся массу надо «парить» часов 20. То есть утром с уходом влажности и до пика температуры есть шансы 2-3 дня для завязи. Просто этим надо заниматься системно, каждый день, а не от случая к случаю. У меня обыкновенный веник – ручкой по шпалерам или рабочей частью слегка по кусту. Достаточно один раз просто его шевельнуть. А «Завязь» наверно штука хорошая, но если бы она полностью решала проблемы, стали бы в промышленных масштабах тратится на семейства шмелей, на различные механические и эл.вибраторы.
А так, если из 6-9 цветков у меня нормально завязалось хотя бы 4 – это хорошо. Если куст сыт и доволен, то он их доведет до массы полноценной по весу кисти

Удобрение и полив.

Как много лет назад, так и по нынешнее время основным удобрением применяю перепревший навоз. Регулярно, через год укладываю его в канавки, сделанные по все длине каждой грядки на один штык в глубину. После укладки немного засыпаю ее сверху с помощью кетменя. Рассаду высаживаю в один ряд вдоль этой заполненной канавки на некотором удалении. По опыту, при самой ранней высадке это расстояние 35-40 см, а в большом парнике в апреле почти рядом с навозом. До него корни дотягиваются при таком подходе к середине мая, т.е. тогда, когда куст уже нагружен плодами и есть оптимальные световые условия. Конечно не сразу, но пришел к выводу, что для получения более серьезных и стабильных урожаев необходимо применение комплексных минеральных удобрений. Глубоких и серьезных знаний у меня не было, но было точно понятно, что я не в состоянии делать системные анализы как почвы, так и постоянно меняющихся потребностей растения в тех или иных элементах питания. А из-за неравномерности и бессистемности питания растения нарушаются многие микробиологические процессы. Так деятельность микробов-симбионтов, живущих за счет органических выделений корней, дает серьезный сбой. Сразу начинаются проблемы с болезнями растений, которые по большому счету уже не вылечишь. Поэтому, удобрения в сухом или жидком виде стал вносить рядом с корневой системой растений, с противоположной стороны от канавки с навозом. Исходил из самого простого довода. Избыточная концентрация элементов питания с края корневой системы будет постепенно уходить на другой край к недостаточной. При этом, в большей части корней будет оптимальная зона, от верхнего порога диапазона до нижнего. С поливами, по мере растворения удобрений эта зона сначала будет немного сдвигаться от места внесения удобрений, а потом с падением концентрации назад к нему. Возможно, что все это как то и другим образом объясняется. Но, стабильно высокие урожаи и без болезней на протяжении уже нескольких лет, обилие дождевых червей в грядках свидетельствует о разумности такого способа применения минеральных и органических удобрений. Правда, каждый год на большинстве кустов в промежутке от 7 до 10 кисти, одна или две из них всегда абортируются. Ответ на этот вопрос и пути его решения я так до сих пор и не нашел.
ris.U.jpg Полив в парнике с самыми ранними помидорами провожу слегка подогретой водой с помощью полиэтиленовых труб. Через небольшие отверстия необходимое количество влаги равномерно распределяется по всей длине грядок. Весной – меньше, а летом больше. Фактически поступление воды идет медленным током по узкой полосе с самого края грядки. Общая площадь увлажнения минимальна, что не дает в конечном итоге образования большого количества конденсата. И не менее важно то, что избыточная влажность почвы от трубы по мере удаления к другому краю корневой системы переходит в недостаточную. То есть, значительная часть корня находится в зоне оптимальной влажности достаточно большой промежуток времени. При этом корневая система не перегревается летом, т.к основная поверхность грядок всегда находится в сухом и рыхлом состоянии.
ris.F.jpg Вода из открытых источников в апреле – мае еще холодная и нагреть достаточное количество ее для полива в другом, большом парнике всегда было проблематично. Поэтому, в прошедшем сезоне установил систему капельного полива. Выбрал недорогие трубки с минимальным расходом на некомпенсированную капельницу 1л/ч. При этом вода в системе нагревалась за счет воздуха теплицы и при перепаде высот 0,5 м на грядках достаточно равномерно распределялась. Но из-за непромышленных условий выращивания столкнулся со следующим:
— посадкам, расположенным с края стен парника по ходу солнца всегда было необходимо больше влаги, чем всем остальным на основной площади. При рекомендованных способах установки и эксплуатации системы с равномерным распределением влаги по всей площади пришлось решать, как уйти от этой проблемы.
— при подробном ознакомлении со способами и возможностями фертигации выяснилось, что предлагаемые комплексные удобрения, режим и количество их внесения в почву только рекомендованные и могут меняться в зависимости от фазы развития растения и, что самое главное, от сорта. И, в конечном итоге, на решение отказаться пока от фертигации с автоматикой повлияло отсутствие достаточного количества свободных средств и неимение серьезных специальных знаний.
ris.H.jpg Все эти проблемы решил простым, давно проверенным подходом. Капельные линии расположил по краю корневой системы, пустив по ним чистую воду с некоторым перерасходом. Комплексные удобрения вносил отдельно и также по краю. Развитие кустов на всей площади парника в течение сезона было без отклонений и урожай вполне достойным. Даже нежные салатные сорта оказались на высоте. Да, выращивание их очень индивидуально, но и в нашем помидорном крае при изобилии выбора на рынках они оказались наиболее конкурентным товаром. ris.C.jpgНа мой взгляд, даже те, казалось на первый взгляд, недостатки – невозможность длительного хранения и транспортировки на большие расстояния, при малых формах хозяйствования превращаются в серьезное преимущество.
От автора. Понимаю, что все эти подходы к выращиванию можно рассматривать до некоторой степени как кустарные. Но, ведь и земледелие до того консервативно, как ничто другое. Здесь уживаются как капельный полив, которому «от роду неделя», так чековый и арычный способы, возраст которых измеряется тысячелетиями. Как лопата и кетмень со времен Вавилона, так и современные средства механизации.

Примечание: На многих фото присутствует журнал ПХ, очередной номер которого приходит 15- 20 числа текущего месяца. То, есть если, например журнал №3, то это период приблизительно с 20 марта по 20 апреля.

Автор статьи: Николай Соколов (имя на форуме: Вадимыч)