«Посевная кампания» в городских квартирах начинается с подбора грунтовых смесей.
Увы, далеко не все из имеющихся в продаже грунтов и почвосмесей соответствуют заявленному качеству и назначению. Часто в готовых субстратах можно обнаружить избыток или недостаток отдельных макро- и микроэлементов, тяжелые металлы и радионуклиды. Практически все почвосмеси перенасыщены торфом, а некоторые только из него и состоят. Торф хорош в качестве разрыхляющей добавки, но сам по себе малопитателен для растений.
Использовать торф в чистом виде для посева семян и выращивания рассады бессмысленно. Если вы обнаружили, что в пакете только торф, берите песок, удобрения, обычную огородную землю и сами «колдуйте» над смесью, разбавляя торф.
Если купленный вами грунт липкий, вязкий, плотный, отчетливо виден избыток песка, неразложившиеся растительные остатки и обильные пятна солей на поверхности при подсыхании субстрата, значит он низкого качества. Всходы на такой почве бывают угнетены, болеют или загнивают, а листья становятся бесцветными или бурыми.
По мнению агрохимиков, ни один готовый грунт не должен быть использован в чистом виде. Его следует разбавлять из опасения, что чего-то да передозировали. На пакете пишут, что содержание азота, фосфора, калия не должно превышать 500 единиц. На самом деле эти цифры могут зашкаливать за 1000.
Перед посевом семян субстрат нужно «прожарить» на плите, обязательно сдобрить чистым промытым и прокаленным речным песком. Вместо песка для улучшения структуры почвы используйте перлит. Хорошо разрыхляет землю кокосовый субстрат. Можно прогреть землю на пару или обработать марганцовкой.
Растению нужна не «жирная» земля. Сеять следует в почву структурную, пропускающую воду и воздух. Ни в коем случае не используйте опилки – они отбирают у субстрата азот. Если есть возможность, приобретите рыжий торф и работайте с ним: добавьте того же песка и минеральных удобрений.
Первыми из овощей сеют перец, корневой сельдерей, лук порей, лук-чернушку для выращивания репки, затем помидоры, капусту.
Перец очень капризное растение. И плодородную землю ему подай, воды не переборщи, за температурой воздуха следи.
Отберите из купленных пакетиков самые крупные и увесистые семена – всходы появятся быстрее и дружнее. Семена каждого сорта заверните в отдельную марлю, вложите этикету. Подержите полчаса в фиолетовом растворе марганцовки. Семена станут темно-коричневыми, но этого пугаться не нужно. Главное, что они освободились от возбудителей болезней. Промойте в проточной воде. Если семена не первой свежести – долго хранились, прогрейте их два часа в мешочках в термосе (температура воды 45-50 градусов).
Сейте только пророщенные семена, заверните их во влажную ткань в несколько слоев, положите в полиэтиленовый пакет и держите при температуре 25-30 градусов. Через неделю наклюнутся, и тогда они готовы к посеву.
Еще проще прорастить семена в агрогеле, а потом перенести в торфяные таблетки. Это такая современная палочка-выручалочка для огородника. Таблетки (в сетчатой оплетке) замачивают в воде, они за несколько минут увеличиваются в объеме в 5-7 раз. Сверху таблетки – специальное отверстие для семени, кладете семена в отверстие, ставите таблетки в контейнер, закрываете его крышкой или затягиваете пищевой пленкой и ждете всходов. В этом случае не понадобится пикировка. Когда корни оплетут всю таблетку, помещаете ее в питательный субстрат.
Но вернемся к перцам. В первую неделю жизни ростка он нуждается в дневной температуре 15-16 градусов и ночной 10-12 градусов. До высадки в грунт в солнечные дни температура должна быть 25-27 градусов, в пасмурные –17-20, ночью – 14-15 градусов, а температура почвы в рассадном горшке 18-24 градуса. Лучше до фазы 2-5 настоящих листьев рассаду досвечивать. Поливать нужно ограниченно – в среднем раз в неделю водой комнатной температуры, чтобы рассада не перерастала. Пикируйте, если не посеяли в торфяные таблетки, в фазе 1-2 настоящих листьев. Рассаду подкармливайте дважды: 1 столовая ложка аммиачной селитры, 1,5 столовой ложки суперфосфата на 10 л воды или удобрением Кемира. За 2 дня до высадки рассады в грунт поливать надо часто и необильно.
В отличие от перца семена корневого сельдерея проращивать не нужно. Это под силу лишь ювелиру – такие они малюсенькие. К тому же тугорослые – всходы порой появляются через три недели. Это потому, что в семенной оболочке сельдерея содержится много эфирных масел. Они-то и сдерживают прорастание семян. Поэтому им нужно устроить «баню». Возьмите два стакана. В один налейте воды, нагретую до 50 градусов, в другой – кипяток. В первый опустите мешочек с семенами сельдерея на 20 минут. Когда вода остынет на 3-4 градуса, из запасного стакана добавьте горячей, чтобы поднять температуру до исходной. Прогретые семена сразу же охладите водой комнатной температуры. Затем рассыпьте их на бумаге и подсушите.
К этому времени у вас уже должен быть наготове рассадный ящик с увлажненной землей. Семена сельдерея равномерно рассыпьте по ее поверхности, не заглубляя. Сельдерей – одна из культур, которая прорастает на свету. Устраивать канавки нельзя, так как земля при поливе засыплет семена, и они не взойдут.
Ящик накройте пленкой и поставьте в тепло. Появившиеся проростки чуть-чуть припорошите почвой. При образовании на всходах двух настоящих листочков рассадите растения в горшочки диаметром 3-4 см. А когда будете размещать на грядке, места не экономьте. Каждое растение должно занять площадь 30х50 см, иначе осенью выкопаете мышиные хвостики.
Семена лука порея на сутки замочите в соке алоэ – он стимулирует прорастание. Дайте семенам проклюнуться во влажной марле и высаживайте в ящик с почвой по схеме 2х2 см. Засыпьте сухой землей, прикройте стеклом или пленкой. Поливайте, подкармливайте, а когда чуть потеплеет, выносите на солнышко, на балкон. Не бойтесь — не замерзнет. И пусть вас не беспокоит, что вы будете высаживать былиночки с 2-3 тонюсенькими листочками. Пройдет пара месяцев, порей наберет сила, а в октябре выкопаете не стебли, а дубинки, до полутора метров высотой (вместе с листьями).
Сейчас многие огородники выращиваю репчатый лук не из севка, а из семян – чернушки. Особенно хвалят сорт Эксибишен, луковицы которого весят по полкило, правда, долго не хранятся. Заполните плодородной землей емкости слоем не менее 12 см, дно предварительно застелите пленкой, устройте дренаж из скорлупы грецких орехов и шелухи от семечек. Семена замочите на сутки, а лучше прорастите, чтобы наклюнулись. Разложите по бороздкам равномерно, засыпьте перегноем или песком, слегка утрамбуйте, а сверху накройте стеклом или пленкой и поставьте в теплое место.
Всходы появляются через неделю, тогда ящик можно водрузить на подоконник. Важен температурный режим: днем – не выше 20 градусов, ночью – достаточно 8-15 градусов.
Дней за 10 до высадки начинайте лук закалять – приучайте к холоду и прямым солнечным лучам. Выставляйте на балкон под солнце. В грунт высаживайте в конце апреля. Рассаду обильно пролейте. Выньте за пленку из ящика. Подрежьте корни, оставляя сантиметра по четыре, так лук легче приживется. Расстояние в ряду 10 сантиметров.
К сожалению, для средней полосы «не придумали» еще такого сорта помидоров, чтобы выращивать их без рассады. Лучше купить семена помидоров, которые уже прокалиброваны, продезинфицированы, покрыты защитными и питательными веществами. Когда такой возможности нет, семена помидоров перед посевом выдержите полчаса в растворе марганцовки (1 г на 100 г воды). Потом промойте в чистой проточной воде, после чего поместите в раствор с борной кислотой (0, 5 г на 1 л воды) и оставьте на сутки. В это время приготовьте зольные настой: 1 столовую ложку золы на 1 л воды. Несколько раз за сутки его перемешайте и дайте отстояться. Погрузите в него семена помидоров и выдержите часов пять (во все растворы семена опускайте в марлевых мешочках). Затем заверните семена в тех же мешочках в мягкую ткань, положите в лоток и держите в холодильнике на средней полке 20 часов и 5 часов около батареи. И при закалке, и при прогревании следите, чтобы семена были влажными.
Семена высевайте в широкую емкость на глубину до 1 см, поставьте около батареи. Расстояние в рядке – 1 см, между рядками – 3 см. Вскоре увидите всходы. Когда выглянут настоящие листочки, сеянцы распикируйте. При этом корень и стебель каждого сеянца лучше аккуратно скрутить спиралью до семядольного листа. Пикируйте в припасенные стаканчики. Их заполните почвой не до краев. Смочите смесь раствором марганцовки, подсыпьте слой торфа (2 см), снова полейте марганцовкой, а через неделю, когда рассада пойдет в рост, — зольным раствором и засыпьте чистом песком слоем 3 см. После этого «спираль» дает мощные корни. Рассаду раз в неделю поливайте теплым раствором марганцовки, а следующую — зольным или кормите Кемирой. И так до высадки в теплицу или на грядку.
Даже если подоконник широкий, ставить растения более чем в три ряда нет смысла – он будет плохо освещаться, а рассада – вытягиваться. Приобретите препарат Атлет, который не дает вытягиваться рассаде, к тому же он стимулирует рост корней и утолщение стебля. В результате помидоры получаются компактными, крепкими, с темно-зеленой листвой.
Когда на улице установится тепло – не ниже 8-10 градусов, выставляйте стаканчики на воздух для начала на 20-30 минут, постепенно удлиняя время закаливания. Хорошая рассада помидоров к пересадке на постоянное место должны иметь 5-6 настоящих листьев и крепкий стебель.
Для рассады капусты подойдет такой субстрат: дерновая земля, перегной и песок (1:2:1).Добавьте в ведро этой смеси стакан извести-пушонки или 2 стакана золы. Можно использовать и покупные торфоперегнойные горшочки. Пролейте кипятком или темным раствором марганцовки, настоем чеснока. Семена отберите самые крупные, прогрейте их в теплой воде (50 градусов) 20 минут, а потом на этом же время замочите в растворе микроэлементов, просушите.
Сейте на глубину до 1 сантиметра. Закройте емкости пленкой и поместите в теплое место. Как появятся один-два ростка, температуру на 3-4 суток нужно снизить. На ночь отправляйте капусту в холодильник, а днем на подоконник. Отгородите на окне холодный уголок с помощью пленки – изолируйте стекло от комнаты и в это пространство ставьте рассаду, открывайте форточку. Капуста жару не терпит, ей подавай температуру не выше 12 градусов.
Пикируйте всходы в стаканчик высотой 8-15 см, как только появятся 2 настоящих листочка. В первые 2-3 дня распикированные растения не выставляйте на яркий свет. Поливайте водой комнатной температуры раз в 7-10 дней, время от времени сбрызгивайте из пульверизатора. Ведь в комнате обычно очень сухой воздух. До высадки рассаду на грядки трижды ее подкормите. Первый раз после пикировки (20 г азотных удобрений, 40 г суперфосфата, 10 г калийных на ведро воды), второй – через 10 дней (30 г азотных на ведро воды), третий – перед высадкой (30 г азотных удобрений, 80 г суперфосфата, 20 г калийных на ведро воды).
До прописки на огороде рассаду надо закалить. Отвезите ее на дачу и держите в холодном помещении.
К сожалению, рассада имеет свойство болеть. Главная напасть – это черная ножка. Эта грибная болезнь набрасывается на капусту, помидоры, салат, огурцы, цветы и другие растения именно на стадии рассады.
Каковы симптомы? Участки у корневой шейки темнеют, стебель источается, иногда загнивает, подламывается, растение погибает. А значит, все ваши хлопоты напрасны. Болезнь развивается при избыточной влажности, высокой температуре почвы и воздуха, если посадки густые, помещение не проветривали.
Возбудитель болезни находится на границе почва- воздух, распространяется с поливной водой. Поэтому поливайте рассаду только по мере необходимости, в поддон, где стоят емкости с растениями. Не забудьте сделать дренажные отверстия. Мульчируйте посевы прокаленным песком в смеси с золой. Если все же черная ножка появилась, полейте раствором марганцовки малинового цвета. Вдруг поможет. Но лучше – больные ростки уничтожить.
Вот мы и разобрались с выращиванием рассады основных овощных культур в комнате. Пора отправляться на участок. Ведь руки чешутся – скорей бы добраться до грядок. Однако опыт учит: высеешь семена рано, прихватят возвратные заморозки, припозднишься – не успеешь урожай собрать.
Есть растения, по развитию которых можно ориентироваться, пора сеять или погодить.
Если лещина покрылась пушистыми соцветиями, можно высевать шпинат, салат, а на утепленную грядку – редис. В саду зацвели крокусы — спустя несколько дней, сейте морковь и петрушку. Когда всюду распустятся нарциссы, самое время поторопиться с посевом салата, ранней редьки, высадкой на грядки кольраби и савойской капусты. Через несколько дней настанет очередь гороха, свеклы, белокочанной капусты. Как только зацветет вишня – сейте укроп. Зацвел каштан – можно сеять фасоль и летние сорта редиса и редьки. Распустилась сирень – время сеять летний кочанный салат и чуть позже – ранние огурцы.
Редис, салат, шпинат, укроп, горох, бобы – однолетние холодостойкие культуры. Но это не означает, что их надо сеять в промерзшую землю. Пусть почва не только оттает, но и прогреется хотя бы до 5-8 градусов.
Двухлетние холодостойкие овощи – лук, морковь, петрушку, свеклу, репу сейте с таким расчетом, чтобы они в первый год не зацвели, а дали луковицы, корнеплоды. Зацветают они при слишком раннем посеве, поэтому до середины мая лучше не рисковать.
Пророщенные клубни раннего картофеля сажайте на участках, где почва на глубине 10 см прогрелась до 8 градусов.
Кстати, не обязательно скидывать штаны и садиться мягким местом в борозду, как поступали предки, чтобы определить, «взопрела» ли земля. Почвенные термометры продаются во всех садовых центрах.
При посеве в холодную почву всходы появляются недружно. А если земля еще и сырая, то после перекопки сильно слеживается. Приходится прилагать значительные усилия, чтобы обеспечить ее верхний слой кислородом и углекислым газом, которые нужны корням и микроорганизмам, живущим в земле.
Как же определить, готова почва к высеву семян или нет? Премудрости особой тут нет. Возьмите горсть земли, сожмите ее в кулаке и бросьте примерно с уровня груди. Если почва рассыпалась в пух, значит она пересохла. Если земля упала комом – копать еще рано, а если развалилась, но не полностью – пора копать и высевать семена. Многие огородники, прежде чем разместить тот или иной овощ на грядке, ухаживать за растениями, собирать урожай, изучают лунный посевной календарь. И в этом есть свое рациональное зерно. Еще в стародавние времена крестьяне замечали влияние Луны на развитие растений. Поэтому старались сеять и сажать все то, чьи полезные части над землей, когда Луна росла. И, наоборот, семена растений со съедобными подземными частями «предавали земле» при убывающей Луне. Тогдашние огородники не квасили капусту и не солили огурцы в новолуние – мягкими получались заготовки. Таким образом, учет фаз ближайшей спутницы нашей планеты имел для предков практический смысл.
Луна вращается вокруг Земли и занимает различные положения относительно Солнца. Только благодаря солнечным лучам, которые отражаются от нашей темной спутницы, мы видим ее освещенной, и то обычно частично, то есть в разных фазах. Проще говоря, фаза Луны – это видимая часть лунного диска. И таких фаз четыре: новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние, последняя четверть (убывающая Луна). И каждая из них по-своему влияет на растения.
В новолуние вся активность биополя сосредоточена в корнях, то есть растения в это время лучше не трогать, не пересаживать, не рыхлить землю возле корней. Полезны поливы, прополки.
Когда Луна растет, надземная часть растений наполняется энергией. В этот период хорошо сажать все, что тянется вверх. Можно заняться размножением растений, обработкой земли.
В полнолуние вся активность биополя сосредоточена в плодах, листьях – в надземной части. Займитесь прополкой, рыхлением почвы, проредите всходы.
Когда Луна убывает, к корням поступают питательные вещества. Это оптимальное время для посадки лука, картофеля, корнеплодов.
Казалось бы, планировать работы на огороде можно, сверяясь по любому отрывному календарю. Но вмешиваются знаки зодиака. Луна совершает полный оборот вокруг Солнца и за это время проходит все 12 знаков зодиака, каждый из которых принадлежит определенной стихии и имеет вполне определенные качества. Знаки Земли – Телец, Дева, Козерог. Знаки воды – Рак, Скорпион, Рыбы. Знаки Огня – Овен, Лев, Стрелец. Знаки Воздуха – Близнецы, Весы, Водолей.
Что эти знаки предписывают огородникам? Когда Луна в Овне и Близнецах, Водолее, рыхлите землю, прореживайте всходы, боритесь с сорняками, болезнями и вредителями, выкапывайте лук, клубни, собирайте урожай для длительного хранения.
Луна в Тельце. Сейте, сажайте и пересаживайте все растения.
При прохождении Луна по знаку Рака высаживайте рассаду овощей.
Если Луна во Льве или Стрельце, собирайте семена, выкапывайте лук, картофель, корнеплоды, собирайте урожай для зимнего хранения.
Когда Луна проходит знак Девы, пикируйте рассаду и высаживайте ее, сажайте и пересаживайте все растения, размножайте их.
Если Луна в Весах, сейте, сажайте овощи, размножайте растения.
При прохождении Луны по знаку Скорпиона займитесь посевом овощей, а также посадкой картофеля.
Луна в Козероге. Сейте, сажайте и пересаживайте все овощные растения, картофель.
Но как бы то ни было, никакой календарь не поможет вырастить хороший урожай, если вы не будете правильно ухаживать за растениями или вообще пустите все на самотек.
Какие семена лучше приобрести? Выбор сейчас огромный. Кроме семян обычных, есть дражированные – в одежках. Некоторые считают их новинкой и не догадываются, что еще 200 лет назад известный русский агроном А.Болотов обволакивал семена древесной золой, предвосхитив современное дражирование. Благодаря этому приему увеличиваются размеры и масса семян, выравнивается их поверхность. Поэтому особенно мелкие (лук, салат, сельдерей, репа) сеять после обработки легче. В состав оболочки, кроме наполнителя, входят стимуляторы роста, микроэлементы, ядохимикаты против болезней и вредителей. Посевы дражированными семенами не бывают чрезмерно загущены. И пусть такие семена несколько дороже обычных, но затраты компенсируются. Меньше приходится склоняться над грядками, да и самих семян потребуется немного. Кстати, такой же результат ожидает огородников, купивших семена на ленте. Раскинешь такую ленту по бороздке, присыплешь земелькой и вся недолга. Морковь, вместо нескольких прореживаний после всходов нуждается в одном.
Но какие бы распрекрасные семена вы не купили, без ухода ничего не вырастет.
